La moda finalmente se pone al día con Xuly.Bët

Lamine Badian Kouyaté es más conocido por su amor por el color, y su uso de estampados de cera y telas elásticas, que por su compromiso de larga data con lo que él llama 'hacer grandes cosas con menos'. Sin embargo, durante 30 años, este pionero de la moda sostenible ha estado haciendo precisamente eso bajo la etiqueta Xuly.Bët (una expresión en wolof que significa 'Mantén los ojos abiertos'). Ahora, con compradores, editores y clientes cada vez más atentos a la ropa tanto alegre como consciente, parece que el mundo finalmente está prestando atención al trabajo de Kouyaté. (Xuly.Bët está disponible en xulybet.com).


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Ese es un avance positivo para el diseñador de 58 años, que pasa los siete días de la semana en su estudio en un edificio brutalista de hormigón en Ivry-sur-Seine, en las afueras de París, haciendo vestidos y monos dinámicos con tul elástico o un conjunto de recortes de Lycra, todo conectado con su característica costura overlock roja parecida a una vena. “El cuerpo es algo que podemos celebrar, no esconder”, dijo Kouyaté en un recorrido virtual reciente de su colección de otoño de 2021, que brilla con leggings metálicos de lycra, estampados africanos convertidos en parkas y chaquetas, trajes fucsia, un reciclado. gabardina hecha a medida y vestidos de punto sólido que combinan con todo.

Hacer looks body-con para mujeres de todas las formas y tamaños no es nada nuevo para Kouyaté, quien siempre ha tenido una visión inclusiva de la belleza. Casi al mismo tiempo que Azzedine Alaïa estaba creando looks de segunda piel con el distintivo cheque Tati, Kouyaté estaba comprando en la misma tienda de gangas materiales para hacer maravillas únicas que fueran accesibles para todas las mujeres, incluidas las Parisiennes del distrito exterior; inmigrantes; y jóvenes que, como el diseñador, operaban en el espacio liminal entre culturas.

Pasando una página La etiqueta causó sensación en la edición de octubre de 1993 de Vogue.

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La etiqueta causó sensación en la edición de octubre de 1993 deModa.

Foto: Roxane Lowit


Nacido en Mali, Kouyaté es uno de siete hermanos. “Cuando éramos jóvenes, estábamos realmente abiertos al mundo”, dice. 'Cuando crecí en Bamako, todo venía del exterior: imágenes, música; escuchábamos música de Londres, de Estados Unidos, de todas partes'. Muchas de las prendas disponibles en el mercado de pulgas local eran estadounidenses que se lo apodó 'Broadway'.

Usar prendas usadas y personalizar prendas de segunda mano fue una forma de vida que Kouyaté trajo de África a Francia, donde estudió arquitectura y llegó a admirar a Frank Lloyd Wright, cuyo trabajo, descubrió, “trataba sobre cómo podemos hacer cosas con menos y respeto por el medio ambiente '.


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A pesar del amor de Kouyaté por los metálicos (las piezas brillantes de su colección de otoño se inspiraron en el papel de aluminio que envolvía los chocolates Quality Street favoritos de su madre), su trabajo se basa en el idealismo bohemio. “La fe que nos alimenta es como el amor; eso es seguro ', dice el diseñador. Sin embargo, no olvidemos el funk: 'Funkin'Fashion' es, dice Kouyaté, el espíritu de las colecciones, y la frase refleja su amor por la música, en particular los ritmos profundos de Jimi Hendrix, que, según sugiere el diseñador, lo ayudaron a crear su propio universo, uno en el que las tradiciones africanas y europeas se encuentran y se mezclan. (Cuando no esté diseñando o escuchando a Hendrix, es probable que Kouyaté toque la guitarra él mismo, o cocine mafé y poulet yassa para sus amigos y familiares).

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Diseñador Lamine Kouyaté en 2020.


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Photo: Alfredo Piola

Kouyaté llegó a la moda de una manera indirecta: cuando le pidieron que diseñara una tienda de segunda mano para un amigo, sugirió que la llenara con modas complementarias de su propio diseño. Totalmente inexperto en el oficio, Kouyaté comenzó con prendas de punto y luego se acercó lentamente a la sastrería, cortando piezas de patrones en su habitación y construyéndolas en el centro comunitario de inmigrantes local. Después de pasar dos años de autoaprendizaje, Xuly.Bët se lanzó en 1991 con dos eventos emergentes: el plan era debutar con una colección completamente negra presentada en el Jardin des Tuileries fuera de un espectáculo de Jean Paul Gaultier, pero el autobús El transporte de los modelos se quedó atascado en el tráfico y llegó con horas de retraso. Kouyaté tuvo más suerte la próxima temporada, presentando su colección blanca afuera en las Tullerías antes del desfile de Chanel, con modelos portando cajas de música.

Fue una sensación que generó mucha prensa y un aluvión de pedidos. Algunos periodistas asociaron el trabajo de Kouyaté con el deconstructivismo belga; otros vieron en sus blusas hechas de medias de nailon el aspecto nouveau pauvre del grunge; sin embargo, el trabajo de Kouyaté fue, y es, disruptivo y absolutamente único: si bien permanece arraigado en las tradiciones culturales africanas en torno a la vestimenta, dialoga con las occidentales o parisinas. Un estampado de cera, por ejemplo, podría adaptarse a un traje pantalón de mujer, como el que usó Viola Davis en una reciente aparición en televisión a altas horas de la noche.

Como Kouyaté siempre ha seguido sus propias reglas, su trabajo no siempre se ha cruzado con el sistema de la moda, aunque el diseñador siente una afinidad especial con Yves Saint Laurent, quien, dice, “fue uno de los primeros en resaltar la modernidad mujeres, especialmente mujeres negras como Katoucha e Iman; aportó algo sobre la emancipación de la mujer '. Al crear ropa que se amolda a las formas de mujeres reales de todas las etnias y tamaños, Kouyaté enmarca conceptos como libertad, belleza, movimiento y moda, de manera que amplía nuestra comprensión de lo que todo eso puede ser.