Cómo Anthony Vaccarello está haciendo suyo a Saint Laurent

Este número de marzo de 2018 deModadescribe al director creativo de Saint Laurent, Anthony Vaccarello. Su colección primavera 2018, su tercer desfile de la casa, se presentó el pasado mes de septiembre a la sombra de la Torre Eiffel. Esa actuación, desde la ropa hasta el casting y la puesta en escena, procedió a iluminar las redes sociales de la misma manera que la torre titila y reluce noche tras noche. Fue un momento en el que un elemento de polvo de hadas se esparció sobre él, y la magia parece estar funcionando para la casa de otra manera; Las cifras publicadas por la empresa matriz Kering el 13 de febrero para el primer año completo de Vaccarello en Saint Laurent revelaron que las ventas aumentaron un 27,3%. Algo apropiado, gran parte de los reportajes de esta historia se produjeron en una de las épocas más mágicas del año: las vacaciones.


peinado post malone

El viernes por la tarde antes de Navidad, un París oscuro y frío se está vaciando. En el estudio de Saint Laurent en la Rue de l'Université en Saint-Germain-des-Prés, sin embargo, el único indicio de las festividades inminentes proviene del enorme abeto que ocupa gran parte del patio, sus luces parpadeando a través del segundo - Ventanas del piso al techo del taller. Anthony Vaccarello, director creativo de Saint Laurent durante casi dos años, junto con su esposo y socio de diseño, Arnaud Michaux, y un equipo de cinco manos de estudio y costureras, ha sido duro todo el día con los accesorios para el otoño. -colección invierno 2018, continuación del deslumbrante espectáculo de su desfile primavera-verano 2018 el pasado mes de septiembre.

El cuerpo compacto de Vaccarello está vestido con su uniforme de jeans negros, zapatillas blancas desgastadas y una camiseta verde de YSL Université. Hay muchas tijeras de un fil coupe floral de colores con incrustaciones de lentejuelas, muestras de las cuales luego se fijan con alfileres en el modelo de ajuste, y luego más tijeras y colocación. La modelo luce un alegre sombrero tricornio de terciopelo de los años 40, que Vaccarello encontró en un viaje de investigación reciente a Nueva York (y que podría, o no, ser replicado para el programa), y mientras camina de arriba a abajo, el increíblemente lindo de Vaccarello El cachorro de bulldog francés, Nino, corre detrás de ella, mordiendo el flequillo que sale de sus sandalias.

Todo está en calma, todo es brillante en el elegante atelier blanco, lo que no es sorprendente, dada la necesidad de hacer tanto antes de las vacaciones (Vaccarello y Michaux volverían a su Bruselas natal por un día o dos para ver a la familia, luego a Suiza para esquiar durante unos días). No es que haya muchas distracciones en el estudio: el predecesor de Vaccarello, Hedi Slimane, hizo que el lugar volviera a sus hermosos huesos del siglo XVIII, luego instaló algunas piezas exquisitas de diseño de mediados de siglo, sobrantes de línea y tapizadas en cuero negro. —La decoración evoca una estética quizás mejor descrita como Sensual Monastic. Si bien el estado de ánimo es generalmente ligero y optimista, nadie dice mucho, aparte de algunos comentarios murmurados, principalmente entre Vaccarello y Michaux, que parecen estar completamente sincronizados entre sí. (Vaccarello me dijo una vez que no importa cuántas personas haya en el atelier de YSL durante el día, al final siempre son solo los dos juntos, solos). Más tarde esa tarde, un iPhone zumbó, cortando el casi silencio , y apareció una notificación: Phoebe Philo, la directora creativa de Céline, dejaría el cargo después de una década en la casa.

Incluso en el mundo de la moda actual, una industria global en expansión que está atravesando un cambio radical, rápido en nanosegundos, de lo viejo por algo nuevo que no siempre es fácil de definir o comprender, la partida de Philo es sísmica. No solo es una de las diseñadoras más ingeniosas de su generación; El mandato de Philo en Céline subrayó cómo la noción misma de una casa se ha convertido en el centro de la historia de la moda del siglo XXI: lleva a la vez el peso histórico del ayer, el perfil de un diseñador talentoso y, a menudo, voluble que lo lidera hoy, y el tentador promesa de una mayor transformación mañana. En los diez años que Philo estuvo al frente de Céline, ha habido muchas llegadas muy anunciadas: Raf Simons en Calvin Klein en Nueva York; Francesco Risso de Marni en Milán; Maria Grazia Chiuri (y, antes que ella, Simons) en Dior en París; Alexander Wang y luego Demna Gvasalia en Balenciaga; Clare Waight Keller de Givenchy; Natacha Ramsay-Levi de Chloé; Nicolas Ghesquière en Louis Vuitton; y, por último, pero no menos importante, Saint Laurent, con Slimane y ahora Vaccarello.


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Clara McGregor, Coco Gordon Moore y Selah Marley, todas con ropa y accesorios de Saint Laurent de Anthony Vaccarello.

Fotografiado por Mikael Jansson,Moda, Marzo de 2018


Se podría argumentar que Vaccarello enfrenta la tarea más difícil de todas. Se encuentra en una casa fundada en 1961 por la figura divina de Yves Saint Laurent, un diseñador que, como afirma acertadamente el belga-italiano de 38 años, “formaba parte de tu vida, tanto si conocías YSL como si no. Era la forma en que tu madre se vestía con chaqueta. Son todas esas imágenes las que tienes en mente cuando aprendes sobre moda '. Saint Laurent diseñó virtualmente todos los estilos de vestimenta que conocemos hoy en día, desde la androginia hasta el romanticismo bohemio con riffs vintage y el glamour de los bordes duros, demasiado nunca es suficiente. Sin embargo, Vaccarello también está siguiendo los pasos de una figura igualmente venerada, Hedi Slimane, cuya gloriosa e incendiaria carrera duró cuatro años en Los Ángeles, desde 2012 hasta 2016. Slimane giró brillantemente hacia un elevado estilo grunge chic y riffs dignos de la calle en íconos como le fumando, todo presentado a través de su propio retrato en blanco y negro de músicos clandestinos con sus diseños y en pasarelas de espectáculos pirotécnicos de rock. Los fieles de la casa, por supuesto, Betty Catroux, Catherine Deneuve y Pierre Bergé, la mente maestra de los negocios de Saint Laurent, el amor de antaño y, más recientemente, la eminence grise, se sentaron en primera fila, emocionados pero un poco angustiados por la forma en que Slimane dejó sin miedo la etiqueta. vive y respira hoy, libre de la aduladora reverencia.

Vaccarello, por su parte, no se inmuta por el peso del pasado de la casa, reciente o no. 'Pienso en todo Saint Laurent cuando empiezo una colección, pero no me propongo hacer una colección de Saint Laurent', dijo mientras tomaba un café una mañana, unas semanas antes en Nueva York. “El peso de la casa es tan pesado que estaría bloqueado. De todos modos ', continuó,' cuando estás dentro de la casa, no piensas en eso. Creo que es principalmente a los ojos de otras personas. Todos tienen una visión de lo que creen que debería ser Saint Laurent, y eso es algo que yo sabía cuando comencé. Sabía que hiciera lo que hiciera, algunas personas lo amarían y otras lo odiarían. Lo mismo sucedió con Hedi y Stefano [Pilati] antes que él. Estoy bien con eso. De hecho, me encanta '.


Esa es la otra cosa acerca de una casa como Saint Laurent: será mejor que reúna una gran cantidad de confianza, y tenga mucho más de sobra escondido en algún lugar, si elige mudarse. Vaccarello, un hombre tranquilo y controlado que no se da al público efusividad, puede parecer a primera vista no poseer eso, sin embargo, su quietud contradice su núcleo de acero. 'Es reservado, tímido, pero la timidez puede ser una protección', dice la cantante y actriz Charlotte Gainsbourg, quien usó por primera vez la etiqueta de Vaccarello y desde entonces ha transferido su afecto a su YSL. 'Consigues lo que quieres; hazlo en silencio '. La amiga cercana de Vaccarello, Anja Rubik, la modelo, ambientalista y activista política que, junto con personas como la diseñadora de accesorios Laetitia Crahay y el agente de modelos parisino Saif Mahdhi, ha estado con él desde el principio, dice: “Anthony es fuerte. Desde que está en Saint Laurent, lo he visto crecer increíblemente: la forma en que trabaja, la forma en que toma decisiones. Ha recuperado la elegancia, la sofisticación, y en el espacio de tres temporadas. Eso es impresionante, especialmente después de la época de Hedi, que fue un momento muy significativo para la casa '.

Vea el desfile de prêt-à-porter de Saint Laurent Primavera 2017:

El debut de Vaccarello, para la primavera de 2017, se presentó en la futura sede de Saint Laurent en la rue de Bellechasse, que estaba en mitad de una renovación, un enorme logotipo de neón de YSL suspendido por una grúa sobre los procedimientos, un ambiente lleno de simbolismo si es que alguna vez lo hubo. Las piezas eran una mezcla de cocktailiana de cuero negro, jeans azules descoloridos y sandalias en voladizo en tacones de metal YSL (un detalle de diseño que resultó ser una hierba gatera de Instagram, al igual que los zapatos de tacón de aguja unidos a los patines, los guanteletes de piel de aviador hasta los hombros). y las botas largas con incrustaciones de cristal de bola de discoteca que seguirían en las próximas temporadas). Si otros que han liderado la casa optaron por centrarse en momentos específicos de la obra de Saint Laurent, el modus operandi de Vaccarello ha sido tomar un vestido específico, por ejemplo, el vestido de terciopelo negro con hombros abullonados de 1982, que hizo muy corto para la primavera de 2017, y usarlo. eso como un trampolín. Sus colecciones de Saint Laurent también se han inclinado mucho a la estética que estableció en su propia marca, que fusionó una preferencia por las siluetas esculpidas y cortadas, generalmente en negro, cortadas con un borde afilado y, a menudo, adornadas con detalles metálicos. Cualquiera que esté transformando una casa en esta época no puede simplemente recurrir a la nostalgia de ojos nublados por sus grandes éxitos, y la visión de Vaccarello para YSL, una mezcla de florituras extravagantes y de alta costura y cueros y jeans elegantes, encaja perfectamente con nuestra actualidad. momento, que, impulsado por el alcance global y el impacto de las redes sociales, anhela tanto el escapismo de la alta costura extrema como el realismo sin adornos de la ropa para la vida cotidiana.

Su estética también ha infundido a la casa el tipo de erotismo cargado que la caracterizó bajo M. Saint Laurent, quien caminó en la línea entre la masculinidad del traje y una celebración descarada (a veces descaradamente) de la sexualidad femenina. Al mismo Vaccarello no le gusta la descripción de lo que hace como 'sexy', a pesar de la relación a menudo breve (en ambos sentidos de la palabra) entre los dobladillos de su ropa y los muslos de quienes la usan. 'No se trata de provocación', dice. “Se trata de libertad. Las piernas hacen que todo parezca más moderno y deportivo, sin ser 'deportivo' '.


Es un enfoque que refleja la actitud de un millennial hacia el cuerpo, que valora el derecho a revelar tanto como a ocultar; piense en las mujeres jóvenes cómodas con sus pantalones cortos cortos. 'Están vestidos así porque hace calor afuera, ¿por qué cubrirse cuando hace calor?' Dice Vaccarello. 'No usan sus pantalones cortos con tacones de aguja, los usan con zapatillas, y creo que eso es genial'.

Sin embargo, eso no quiere decir que los amigos de Vaccarello (Rubik, Gainsbourg, Kate Moss, Zoë Kravitz y Amber Valletta entre ellos) no encuentren su ropa sexy. 'Incluso si no es la intención de Anthony hacerme sentir así con su ropa, lo hago', dice Valletta, quien lució un vestido corto de cuero con incrustaciones de cristales de Saint Laurent Swarovski en los Fashion Awards en Londres el pasado mes de diciembre. 'Se trata tanto de liberación como de atracción', dice. 'No estoy siendo ingenuo, pero lo que hace Anthony nunca es vulgar'.

La imagen puede contener ropa, ropa, persona humana, pantalones cortos y mangas.

Coco, Selah y Kenya Kinski-Jones, todos con ropa y accesorios de Saint Laurent de Anthony Vaccarello.

Fotografiado por Mikael Jansson,Moda, Marzo de 2018

Por supuesto, es imposible hablar de representaciones de la sexualidad femenina sin el contexto del mundo en general ahora, donde las mujeres están desafiando el status quo sobre cómo deben verse, actuar y, lo más importante, ser tratadas. De todos los cambios que el propio Saint Laurent efectuó tanto en la moda como en el mundo más allá, fue la forma en que su ropa reflejó la revolución sexual impulsada por las feministas de los años sesenta y setenta que perdura: su astuta subversión de los roles de género. . Sin embargo, Vaccarello, al igual que el diseñador cuya casa ahora dirige, no se trata realmente de la fluidez de género. En cambio, se mantiene fiel a la noción —en muchos aspectos fundamental para la casa— de poner a las mujeres en piezas históricamente consideradas como ropa masculina. Para Vaccarello, esto significa trabajar con el aviador de cuero, el pantalón cargo y la chaqueta utilitaria, así como con el ícono de YSL, el esmoquin.

Betty Catroux, la larguirucha criatura parecida a un espíritu que trabajó con el propio Saint Laurent desde finales de la década de 1960 en adelante, todavía encarna ese espíritu andrógino para la casa hoy en día, y ella y Vaccarello han estado ocupados pasando el rato (incluso, recientemente, asistiendo a la inauguración de la YSL museo en Marrakech juntos). La presencia de Catroux, como la de Béatrice Dalle y el ex ícono de la casa Laetitia Casta (que regresó al redil después de un lapso de algunos años por invitación de Vaccarello), sin mencionar el reciente casting de Kate Moss, refleja la visión de la diseñadora de una casa. para mujeres de todas las edades, especialmente relevante dado que la Francia en la que vive y trabaja Vaccarello está esclavizada por la ingeniosa y elegante Brigitte Macron, de 64 años. 'No todo es juventud', dice Vaccarello. “Tenemos jóvenes en el programa, pero también trabajamos con mujeres increíbles de 30, 40 y más años que aún se ven increíbles, aún tienen excelentes trabajos, aún hacen cosas interesantes, cuidan de sus familias; para mí, eso es más fascinante que dispararle a un adolescente. Aunque siempre parezco fotografiar a mujeres que no tienen una cuenta de Instagram ”, dice con una risa irónica. 'Pero realmente no me importa si tienen 20 millones de seguidores'.

Eso no quiere decir que su remodelación de Saint Laurent carezca de presencia digital. La cuenta de YSL IG tiene actualmente 3,4 millones de seguidores (mientras que solo sigue a uno: la de Anthony Vaccarello, que narra lo que le inspira: las infinitas vistas soleadas de Los Ángeles, digamos, o el electropop de los ochenta de Depeche Mode). Está en marcado contraste con la era de Slimane, donde realmente no había participación en las redes sociales. Vaccarello produce una cantidad vertiginosa de campañas, al parecer todos los meses, filmadas por gente como Inez y Vinoodh o Collier Schorr y con su familia de modelos, celebridades y personajes.

Vea el desfile de prêt-à-porter primavera 2018 de Saint Laurent:

Su desfile de primavera de 2018 a la sombra de la Torre Eiffel iluminó las redes sociales con la misma intensidad hipnotizante que el centelleante hito todas las noches del año. En esa ocasión en particular, sus luces se programaron para que comenzaran a brillar en el mismo momento en que apareció el primer modelo. 'Estaba aterrorizado por él, ¡me preocupaba que fuera demasiado!' dice Gainsbourg, quien se unió a gente como Robin Wright, Lenny Kravitz y Moss en la audiencia. 'Se sintió tan grandioso, se podía ver que Anthony tuvo el sueño de algo esa noche'. La colección de 91 looks mezclaba camisas ondulantes de inspiración marroquí, diminutos pantalones cortos de cuero, chaquetas de esmoquin con pedrería y vestidos de novia cortos pero extravagantes de marfil bordados en cuero con un final de noche de enormes confecciones que parecían haber sido sacadas de alrededor. diez toneladas de plumas de avestruz.

También fue usado por una diversa gama de modelos, algo con lo que Vaccarello se ha comprometido desde que llegó a Saint Laurent, desde la apertura de su primer desfile con la dominicana Hiandra Martinez o la defensa de la hermosa modelo sudanesa Adut Akech. “Lo hice sin pensar demasiado en ello”, dice Vaccarello. “Entonces la gente hizo la conexión con cómo YSL fue la primera en usar mujeres de color. Me alegra que la gente vea eso, pero no lo hice a propósito; Lo hice porque es importante '.

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Ese desfile de primavera fue muchas cosas: una carta de amor a París que subrayó la relación imborrable entre la ciudad y la casa; un homenaje no planificado (aunque totalmente apropiado) a Pierre Bergé, que había fallecido unas semanas antes; y un momento decisivo para Vaccarello: una declaración de intenciones sobre el tamaño de sus ambiciones ahora que se había hecho cargo de la casa por completo. 'Quería mostrar la colección en un lugar inesperado', dice. “Quería triunfar para Saint Laurent, quería mostrarles a todos que es la mejor casa, con el mayor legado, lo más de todo. Y para eso, necesitas un gran espectáculo '.

Vaccarello no es ajeno a la puesta en escena de espectáculos monumentales —los de su propio sello generalmente estaban llenos de modelos importantes y se llevaban a cabo en espacios dramáticamente cavernosos— pero nada de eso puede compararse con presentarse a la sombra de un hito mundial. Sin embargo, las inmensas posibilidades de Saint Laurent siempre han sido más emocionantes que aterradoras para él. A diferencia de muchos otros diseñadores que tienen sus propias cosas y luego les ofrecen una casa, Vaccarello no tuvo reparos en cerrar su marca.

'No siento ninguna frustración por cerrar mi marca', dice. 'No quería terminar trabajando a las 10:00 p.m. sobre Anthony Vaccarello después de un día entero de Saint Laurent. ¿Para qué, estar enfermo y cansado? Incluso si Arnaud y yo hemos tenido suerte y las cosas han ido muy rápido, ya hemos sacrificado gran parte de nuestra vida social. Desde que estábamos juntos en la escuela, hemos estado trabajando, trabajando, trabajando. No veía que mi relación fuera bien si tuviera dos colecciones. Realmente quería que tuviéramos una vida normal '.

Él y Michaux, que tiene 38 años, se conocieron en la escuela de arte La Cambre de Bruselas en 2003 e inmediatamente comenzaron a salir. Vaccarello, hijo de padres sicilianos, había terminado allí después de un intento fallido de estudiar derecho durante dos años. “Arnaud estaba cosiendo todos mis vestidos complicados”, dice sobre el tiempo que pasaron juntos en la escuela. “¡Es tan talentoso que fue fácil para él hacer eso y su propio trabajo! Fue el paraíso para mí '. Vaccarello, vestido con la chaqueta Dior Homme de Slimane y la bufanda de arrastre, se destacó en la escuela por el hecho de que no estaba muy interesado en su estética prevaleciente conceptual, consciente de sí misma vanguardista; a medida que sus compañeros de clase se volvían más grandes y exagerados, constantemente traía sus diseños más cortos y más cercanos al cuerpo. No es de extrañar: los primeros años noventa de Madonna y Versace y su fusión de extravagante, pop teatral y moda principalmente barroca cuando Vaccarello apenas era un adolescente fueron influencias formativas para él.

Después de graduarse, Vaccarello se fue a Roma para trabajar para Fendi durante dos años antes de regresar a Bruselas. “Mi vida se había convertido en una rutina y estaba cansado de tomar el avión para ver a Arnaud [que estaba en Lanvin] en París. Fue agotador y costoso, así que sí, decidí parar. Yo estaba como, '¿A quién le importa? Hay tantos diseñadores en el mundo ', recuerda Vaccarello,' así que durante un año no hice nada. Entonces Michaux me empujó '. En 2008, Vaccarello diseñó cinco vestidos de “alta costura”, que la minorista Maria Luisa puso en su escaparate, y nació la etiqueta Anthony Vaccarello. La pareja, que Anja Rubik dice 'se completan, uno es como el brazo izquierdo, el otro el derecho', se casó en octubre de 2016 en Las Vegas mientras se dirigía a unas vacaciones en el Amangiri en Canyon Point, Utah. Un poco más tarde, mientras estaban en Nueva York, se sentaron para tatuajes a juego del 11 de octubre, el día de su boda, en números romanos. También hay anillos, simples bandas de oro blanco compradas en Tiffany, aunque como a Vaccarello no le gusta usar joyas, el suyo está colgado de una cadena que guarda en el bolsillo de sus jeans. 'Pero Arnaud debe usar el suyo', dice riendo.

Mientras Vaccarello, entonces, mantiene los pies en el suelo, sabe que su vida nunca volverá a ser la misma. Todavía queda trabajo por hacer en la próxima colección, sin mencionar que él y Michaux están buscando un nuevo hogar, posiblemente en el Marais, donde solían vivir. (En este momento están en Saint-Germain-des-Prés, en un loft de artista de techos altos que pertenece a una tía de Silvia Fendi. Pero, dice Vaccarello, “pensé que la orilla izquierda era lo más elegante, y una vez estás aquí, es un poco viejo y no tan genial ”). Más allá de eso, hay poco destello o codicia que descubrir: su única indulgencia después de aceptar el gran trabajo fue comprar una impresión de Robert Mapplethorpe de Christie's; está apoyado sobre una credenza en su oficina. “Me encanta el trabajo de Mapplethorpe”, dice Vaccarello, “pero no quiero ser como los demás que empiezan a ganar dinero y compran todo este arte. Para mí se trata más de tener una casa o estar rodeado de amigos '.

Quizás esté pensando en la fiesta hasta altas horas de la noche después de su espectáculo en la Torre Eiffel, organizada mucho después de que cesó el brillo. Vaccarello, junto con Michaux y su círculo cercano, habían celebrado en casa de Lenny Kravitz, con Kate Moss como DJ. Un día o dos después, le pregunté cómo había sido.

“Fueron”, respondió el mensaje de texto, “todos mis sueños de los noventa. Soy muy afortunado.'

En esta historia:
Aseo: Alessandro Rebecchi.
Producida por Marie Hu para North Six.