Mary Quant y sus chicas de Chelsea entran en el Museo V&A de Londres

Cuando la exposición Mary Quant se inaugure mañana en el V&A, es como si la causa y el efecto de una revuelta juvenil de Londres se estuvieran recreando bajo un mismo techo. Por un lado, está la extravagancia de Christian Dior, la exhibición de gran éxito de la alta costura soñadora, romántica y encorsetada de los años 50, y por el otro ahora viene el total rechazo generacional que Quant lideró en los años 60.


Quant podría pasar a la historia como la niña que 'inventó' la minifalda, pero ella, por ejemplo, se resistió a esa etiqueta desde 1965. Vio la reacción creativa contra los bouffants, las avispas y la 'madre sabe mejor' como acción por las chicas que la rodean, como insistió en su libroQuant by Quant, escrito incluso cuando el éxito desbocado de su pequeña tienda Bazaar se había convertido en un imperio con 150 distribuidores y su fama masiva se había amplificado en todo Estados Unidos. “Una y otra vez me dijeron que yo era responsable de la ropa poco convencional que se conoció como Chelsea Look. . . la gente los amaba o los odiaba. Pero, de hecho, ningún diseñador es responsable de tal revolución. Todo lo que puede hacer un diseñador es anticipar un estado de ánimo antes de que las personas se den cuenta de que están aburridas con lo que ya tienen '.

Por primera vez, Quant capturó un sentimiento que brotaba de la calle. Ella estaba a la vanguardia de un movimiento que se rebelaba contra el sistema de moda que se dictaba con arrogancia desde los salones parisinos de las alturas. “Nunca antes los jóvenes habían marcado el ritmo como lo hacen ahora. Nunca antes tantos de los líderes, los creadores de tendencias en todos los campos del diseño, habían sido tan jóvenes ”, escribió. 'Y el diseño de vestidos no solo es la más importante y rápida de las artes decorativas, sino que también es la más importante, porque es muy personal'. (Rara vez un diseñador ha hecho una observación tan honesta y precisa desde hace mucho tiempo).

Es apropiado, entonces, que esta exposición corte la herencia de Quant con la energía de su conexión con las chicas que ansiaban su ropa y las inspiraban. La muestra se compila en parte del archivo de Quant y de la colección de V&A, pero el resto se ha recopilado a través de una convocatoria abierta a los usuarios enviada por el museo con el hashtag #wewantquant. Significa que su carrera en la confección de fantásticos vestidos acampanados, delantales de colegiala, macs de PVC de aspecto húmedo, relucientes cambios de jersey y bragas a juego, y todo el maquillaje con el logo de margaritas que le siguió, está subtitulado por los recuerdos de los adolescentes. y mujeres jóvenes que lo compraron y lo amaron con tanta pasión que se han aferrado a él toda su vida.

chicos en sujetadores tumblr

Está el vestido 'Alexander stripe' de 1960 propiedad de Carola Zogolovitch, quien recuerda la boutique Quant’s Bazaar en King's Road como 'con mucho la tienda más elegante de Londres. . . The Road era un lugar frecuentado por un círculo bastante pervertido de jóvenes de finales de la adolescencia y de veinteañeros que se inventaban a sí mismos '. El vestido de cóctel con falda de burbuja y cintura caída de Nicky Hessenburg 'fue comprado 'como una especie de soborno' por mi madre para inducirme a ir a fiestas de debutante'. (Las niñas no podían soportar la formalidad sofocante de los viejos estándares sociales de su madre). Pauline O'Shea se compró el vestido recto de Columbine de triple cuello con su paquete de sueldo como secretaria de una escuela de 21 años en 1964. El vestido O'Shea stands donados junto a una fotografía de una modelo por excelencia de los años 60 que lo usa, todos los ángulos, con la cabeza girada para demostrar su radical Vidal Sassoon de cinco puntos de perfil. Es Grace Coddington, por supuesto.


Hay mucho que aprender de los fanáticos de la moda en términos de la ropa: lo bien que estaban en los primeros días; cómo Quant diseñó soluciones liberadoras como medias, conjuntos de ropa interior y bragas a juego y ropa interior elástica para chicas intrépidas que querían usar dobladillos altísimos. Hay poca investigación sobre cómo a Quant se le ocurrió de manera tan brillante su logotipo de margarita, básicamente escribiendo la plantilla de cómo se realizan las marcas de moda y el marketing hasta el día de hoy. Y no hay nada que coloque a Quant y London en el contexto de la música pop, la política sexual y los eventos públicos, lo cual es una lástima porque el V&A tiene todo ese material contemporáneo circundante almacenado en sus archivos.

Son los destellos de la moda tal como se vivió los que componen lo mejor de este espectáculo: los testamentos de los donantes, así como las proyecciones de documentales de televisión y noticieros que retratan a Quant en el trabajo, sus programas revolucionarios con chicas bailando, grupos de pop tocando, y los compradores de tiendas estadounidenses volviéndose locos. Los jóvenes diseñadores de hoy encontrarán fascinantes las imágenes de Quant en el trabajo: habla de lo 'terriblemente difícil que es comenzar' a diseñar, de quedarse despierta toda la noche cuando tiene una idea y de pensar mucho en cómo hacer las cosas para 'el joven trabajadora que está marcando el ritmo. . . son casuales y tremendamente sexys '.


Más tarde, Quant es capturada en su cuarto de costura, sentada en una mesa de corte con una copa de vino, revisando un ajuste con su esposo y socio comercial, Alexander Plunket Greene. Parece ser el final de una noche muy larga y dura en Chelsea. Eso fue entonces, ¡pero más ça cambio!

marcas de gafas en la nariz

Al final, es la realidad de la experiencia humana y el deleite de la moda tal como se vive lo que marca la diferencia entre un desfile de ropa vintage en maniquíes y una exhibición que provocará muchas sonrisas, no solo de las mujeres que usaron Quant, o alguna vez. a lo que aspiraban, pero de sus nietos, que quedarán impresionados por lo geniales que eran realmente sus abuelas liberadas. Y sin duda todavía lo están.



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