Estos son los nuevos nombres de moda masculina que debe conocer de Milán

La Semana de la Moda Masculina de Milán, una experiencia completamente en línea a excepción del desfile en vivo de Etro, llegó a una rápida conclusión ayer. Si bien todos estamos ansiosos por volver a las experiencias físicas después de que se haya controlado el coronavirus, el formato digital en realidad brinda a los jóvenes diseñadores la oportunidad de expresarse en un espacio virtual con menos trabas que el físico. Esto ha resultado particularmente cierto para una nueva generación de diseñadores italianos de ropa masculina, a quienes se les ofreció un escenario digital en la plataforma en línea de la Camera della Moda por primera vez esta temporada.


Aquí estáModaSelección de los talentos más prometedores.

es una creación del diseñador estadounidense Justin Gall y de su esposa italiana Chiara Nardelli. Aunque se conocieron en Miami, Italiadulce vidalos atrajo de regreso; lanzaron su etiqueta en Roma en 2013. Justin tiene experiencia en diseño gráfico experimental, que combina con el amor por la artesanía y lo hecho a mano. Las técnicas de teñido artístico dan a su ropa de abrigo de alta tecnología y protección un acabado de textura que se suma a su carácter ligeramente inquietante. Altamente funcionales y de aspecto duro, parecen haber sido programados para el combate y la supervivencia en la realidad distópica de realidad virtual de un videojuego, un videojuego, lamentablemente, demasiado similar a la realidad actual.

“Diseñar moda para mí no es solo un viaje estético sino introspectivo”, explicó el diseñador. 'Lo que me motiva a nivel personal es superar los tiempos difíciles, desafiando la oscuridad que puede inmiscuirse en nuestras vidas desde el mundo exterior, o puede ser la oscuridad que proviene de nuestras batallas internas, nuestros demonios'.

Como muchos en estos tiempos difíciles, Gall está tratando de encontrar un ritmo más sostenible; Con ese fin, él y Chiara lanzarán la colección durante un mes completo, comenzando con el video teaser lanzado durante MFW y terminando con un desfile completo en vivo en febrero.


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Cortesía de Gall


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Cortesía de Gall


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Cortesía de Gall

Federico China

Federico China ganó el primer premio en la edición 2019 de Who's on Next ?, el programa de apoyo y búsqueda de talentos de Italian Vogue y Altaroma. Proviene de Romaña, una región de Italia con una sólida red de laboratorios y fábricas artesanales tradicionales, en los que confía para su trabajo. “Mi principal contribución a la sostenibilidad es mantener este sistema de producción funcionando y funcionando tanto como pueda”, dijo.

De hecho, los motivos decorativos que son una firma visual de sus colecciones provienen de los patrones naturalistas, símbolos de abundancia como uvas y hojas de parra, que se encuentran en los manteles de lino blanco tradicionales de la región. Cina imprimió los motivos en los forros de trajes de corte limpio y ropa de abrigo informal. Su nueva colección hacía referencia al trabajo del lensman Guido Guidi nacido en Romaña, quien para su libro,En la carreterafotografió los paisajes poéticos, a veces melancólicos, de la Via Aemilia, la antigua calzada romana que todavía conecta la ciudad costera de Rimini con Milán. “Para mí, todo tiene que ver con la humanidad”, dijo Cina. 'No hay nada más valioso que eso'.


hombre cantando en la bomba de gas
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Cortesía de Federico China

Dima Leu

Originario de Moldavia que se mudó a Italia cuando era adolescente, Dima Leu lanzó su primera colección en 2016, cuando la moda urbana estaba en auge. “Me gustaba la sastrería y cierta formalidad, así que para mí fue bastante difícil encajar”, ​​recuerda. Pero le gustó la idea de la libertad y la comodidad que brindaba la ropa deportiva, por lo que intentó, de manera bastante acrobática, unir los dos mundos, infundiendo una sensación de sofisticación en la relajada facilidad de los separadores deportivos. “Lo que marcó la diferencia por completo fue mi amor por el color”, dijo. De hecho, vertió ese amor desenfrenado en su nueva colección, aumentando aún más el nivel de energía con franjas aplicadas de cintas de terciopelo de colores del arco iris en chándales bien cortados, sudaderas ajustadas y sudaderas con capucha en jersey liso que él describe como “más lujoso que el forro polar. '

Las imágenes del lookbook fueron tomadas durante el encierro en su ciudad natal de Moldavia, en el patio donde creció. Para el video, confió a bailarines de la compañía de danza folclórica local. “Para mí, fue un sueño hecho realidad, como conectar los puntos y volver en un círculo completo a las raíces de mi pasado, para encontrar la energía para comenzar un nuevo ciclo de vida. Esto me ha dado una gran fuerza y ​​mucha esperanza '.

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Cortesía de Dima Leu

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Cortesía de Dima Leu

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Cortesía de Dima Leu

Vaderetro

Vaderetro Antonio D'Andrea y Hanna Boyer (él es italiano, ella es de la Isla de la Reunión) llamaron la atención en Who's on Next? el año pasado, cuando presentaron un trabajo que hacía referencia a la inmigración italiana a los Estados Unidos en el siglo XX. Los diseñadores están interesados ​​en abordar los problemas sociales en su práctica de la moda; están especialmente interesados ​​en arrojar luz sobre las subculturas del mundo. Para la colección de género fluido que mostraron en el MFW digital, su fuente de inspiración fue la comunidad romaní, un grupo minoritario nómada que se originó en Europa del Este y cuya estética es una mezcla desenfrenada de conexiones visuales culturalmente diversas.

Llamada La Bonne Aventure, la colección se jactaba de un fuerte toque vintage, con trajes de pantalón a medida con sabor a los años 70, la mayoría de los cuales estaban hechos de piezas vintage recicladas o reelaboradas. “Somos completamente retro-garde; la vanguardia para nosotros es un no-no! ' ellos dijeron. “Nos gusta crear lo nuevo a partir de lo viejo. Creemos que se puede crear poesía y emoción mirando al pasado con nuevos ojos. Creemos en la nostalgia, ser nostálgico es la mejor forma de rebelión '.

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Cortesía de Vaderetro

Federico Curradi

Con una serie de proyectos de moda en su haber (las líneas de ropa masculina de Rochas y Roberto Cavalli, Dunhill y Peuterey, solo por nombrar algunos), Federico Curradi no es un recién llegado. Sin embargo, se las arregló para permanecer en gran parte fuera del radar, sus colecciones disfrutan de un estatus de nicho entre los conocedores de la moda. Es una condición que se adapta bastante bien a su naturaleza reservada; vive en un espléndido aislamiento en su Toscana natal.

Llamada Feed the Good Wolf, la última colección de Curradi, que realizó en colaboración con el sombrerero californiano Nick Fouquet, es una elegante interpretación de su estilo relajado y de su actitud romántica y ligeramente melancólica. Su trabajo se define por su formalidad sensual y su deconstrucción suave, junto con un sentido íntimo del color inspirado en esta colección por la fotografía nebulosa de la película de 1983 de Andrei Tarkovsky.Nostalghia. 'Lo que estoy tratando de hacer es darle nueva vida al cliché de la sastrería clásica', dijo Curradi. La colaboración con los artesanos toscanos le dio a la colección un toque sofisticado hecho a mano; también subrayó su compromiso de larga data de apoyar a las pequeñas empresas y adoptar prácticas de moda responsables.

“Feed the Good Wolf es una historia de Cherokee”, explicó. “Hay dos lobos dentro de cada uno de nosotros: uno es bueno y el otro es malo. Luchan constantemente. El que gana es el que alimenta. Quiero alimentar al bueno, estoy firmemente comprometido a mantener el buen combate '.

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Cortesía de Federico Currandi-Nick Fouquet

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Cortesía de Federico Currandi-Nick Fouquet

Magliano

Luca Magliano es uno de los nuevos talentos más interesantes de la moda italiana actual. Su fuerte visión le ha valido un culto de seguidores, arraigado como está en la tradición del país de vestirse para ocasiones rituales, filtrada a través de la lente de la contracultura subversiva y antiburguesa de los años 80 de Bolonia, la ciudad natal de Magliano y la cuna de la experimentación de vanguardia. En ese tiempo.

La primera salida del diseñador en el ámbito de la moda fue en 2018 en Pitti Uomo; resultó ser un éxito instantáneo. Su nueva colección es una continuación, aunque desgastada por las dificultades de nuestras circunstancias actuales. “Llamamos a la colección Forever porque nació en una época de miedo”, dijo. “Este es un momento de miedo. Sí, tengo miedo de que las circunstancias actuales pongan fin a lo que intento hacer con mi trabajo. Declarar que será para siempre es una especie de superstición para asustar al diablo. Por eso también hay tanta nostalgia en esta colección '.

Hablando sobre los tweeds Harris, Donegals y Shetlands que usó para sus siluetas descaradas de la vieja escuela de los 80, dijo: “Fue importante para mí en este momento explorar la belleza que proviene de nuestras tradiciones. Todos me recordaron cómo se vestía mi padre para las celebraciones y las ocasiones que eran rituales tan importantes en nuestra comunidad, donde todos lucían sus mejores trajes. Quiero hacer alarde de lo que mejor se adapta a mí; Todavía no estoy listo para celebrar un funeral ”, concluyó. 'De lo que realmente quería hablar aquí eraresistencia.”

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Cortesía de Magliano

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Cortesía de Magliano